西装向来都是男士衣橱必备的单品，因为这是***能穿出男士气质与腔调的服饰，正式场合之下也一定是着装******。但是经常穿西装的男士们，是否真的了解关于西装礼仪的小细节，以及如何把西装穿的更好看呢，这是一门极大的穿衣学！有种气场叫做西装，让你在任何场合尽显精英风范。差之毫厘则失之千里，穿对一身适合你的西装全凭考究细节，现在就来认识那些你不得不知道的西装哲学。

    西装，严格地来讲是来自西方国家的一种制式服装！西装的穿着，有其自身的一定之规。

    西装从选择、搭配的角度来讲，有正装西装和休闲西装的区别。正装西装和休闲西装的******区别在以下三个具体方面：色彩、款式、面料。比较专业的讲法，称之为服饰三要素。一个会穿的人，是善于搭配的人，搭配什么？搭配色彩、款式和面料。

    首先，颜色。从色彩的角度来讲，正装西装的基本特点是单色的、深色的。一般是蓝色居多，灰色居多，有时候也有咖啡色和黑色，但是黑色西装一般是当做礼服穿着的。而休闲西装，色彩上就会异彩纷呈，可以是单色的，也可以是艳色的，还可以是多色。有的颜色还不止一种颜色。

    其次，面料。正装西装一般都是纯毛面料，或者是含毛比例比较高的混纺面料。这种面料悬垂、挺括、透气，显得外观比较******、典雅。而休闲西装的面料就无奇不有了，有麻的，还有皮的、棉的，比如条绒西装就是棉的。

    ***后，款式。在款式方面，正装西装是套装，而休闲西装则是单件。套装是色彩一样的、面料一样的、款式风格一致的，而休闲西装则是单件的。

    选择西装时，更要注意版型，中国人穿衣服，一般很少有人有版型的概念。所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有几大基本版型：

    ******种版型，英版西装。

在传统的西服起源地，立体的肩线和夸张窄瘦的腰部线条，修饰身材，令人感觉胸部挺拔。如今许多贴身型西装都以此为基础。通过简单利落的线条，勾勒出身体线条与力量感，令人看起来更显露男性的*********气息。
其中***明显的特征是立体有棱角的肩线，袖笼变窄，而贴身的腰围则打造立体线条，被称为英国立褶的轮廓也由此而来。外侧偏低、写着切入腰部的兜被称为斜插兜，据说是名誉英国流行的骑马装。而最典型的英国版型西服，则是右侧会有一个装硬币的零钱兜。尽管如今这个零钱兜没有太多实际功用，但会令西装显得更为古朴严谨。

    英版西装是欧版的一个变种，它是单排扣，但是领子比较狭长，其基本轮廓也是倒梯型。

    第二种版型，美版西装。

    美国版型较为休闲宽松。整体轮廓大致呈O形。肩线自然，不使用或只用很薄的肩垫。有弧度的溜肩，让人看起来更自然。***经典的美国版型，是上世纪50年代的常春藤版型。
美国版型西装前身没有皱褶，不像英国或意大利版型，有收腰显示胸部肌肉的打褶剪裁。但也显得更随意自然。扣位偏高，偏好使用3粒扣(通常***上面那颗是不扣的)，而袖口是分开的两粒扣。外套衣领是较窄的方领，大多都在2英寸半或3英寸。对于喜欢休闲气息的南方人，美国版型是不错的选择。
带兜盖的折翼兜看起来更具功能性，袋盖有使髋关节部位显得宽的趋势，对于过于粗壮的人则不建议。

    美国版西装的基本轮廓特点是O型，往往以单件者居多，一般都是休闲风格。强调舒适、随意，是美国西装的特点。

    第三种版型，日版西装。

    日本版型的特点在于上衣较短，基本上呈H形，肩不是特别宽，一般都是单排扣，衣服后面不开叉。因为身材本身已不高大，再开叉就显得累赘。不少中国人的身材和穿着习惯与日本人并不相同，只要不是特别矮小，太短的西装上衣对于中国人来说，容易显得身材气度并不挺拔。

    日版西装的基本轮廓是H型的。它适合我们亚洲男人的身材，多是单排扣式，衣后不开衩。如果能充分掌握西装的特性，应用自如，下一位大都会型男就是你！

  西装 — 男人的别样柔情！
  Just one，just for you！
  从实用角度来说，适合自己才是******的。
  “******上没有一模一样的男人，怎么会有一模一样的西装呢？”

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